К атегория: Парники и теплицы

Герметизация стекол теплиц

Качество выполненных работ во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации используют герметизирующие мастики «Гэлан» или «Гемаст», которые сохраняют эластичные свойства при температуре от -40 до +80°С. Долговечность уплотнения до 10 лет. Под пленку мастику наносят специальными электрогерметизаторами.

В процессе работы брикет мастики устанавливается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает мастику и через формующее отверстие насадки нагнетает ее в место уплотнения. Полиэтиленовая пленка с брикета не снимается, так как она измельчается шнеком и смешивается с мастикой.

С целью улучшения подачи мастики к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения мастики он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Для работы в осенне-зимний период при пониженных температурах в качестве базовой можно использовать более мощную сверлильную машину ИЭ-1022. Лучшее время для герметизации стекол август, когда уже не жарко и замазка (мастика) до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.
Различные способы герметизации остекления приведены на рис. 1.

В теплицах со стальными шпросами (элементами для крепления) стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров (прижимов) и герметизирующей мастики «Гэлан» или «Гемаст». Мастику наносят при помощи злектрогерметизатора «Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик мастики диаметром 5-6 мм на поверхность шпросов (элементов для крепления стекла), затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

Рис. 1. Различные способы герметизации остекления: а - с применением герметизирующей мастики; б - беззамазочное остекление; в - с применением уплотнителя; г - крепление стекла к шпросу таврового сечения; д - крепление стекла на замазке к деревянному шпросу; е - соединение стекол с помощью кляммера; 1 - стекло; 2 - шпросы; 3 - кляммеры; 4 - герметизирующая мастика, замазка или уплотнитель; 5 - кляммер КЛ-3; 6 - штифты

При использовании алюминиевых шпросов (герметизация осуществляется благодаря уплотняющим прокладкам или обеспечивается выбором рационального сечения шпроса).

В теплицах с покрытием из стекла по металлическим поверхностям используется шпрос Т-образного сечения, стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюминия.

Для покрытия теплиц вместо стекла можно использовать рулонный и листовой стеклопластик. Лучшими характеристиками обладает листовой стеклопластик толщиной от 1 до 5 мм и шириной до 3 м. Этот материал пропускает до 90% фотосинтетической активной радиации (ФАР), срок службы 15-20 лет.

Стеклянная теплица на сегодняшний день является весьма распространенным атрибутом на участках. Теплица из стекла, как и из других материалов, имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Стеклянная теплица обладает следующими преимуществами: долгосрочность службы, проницаемость для солнечного света, простота в уходе.

Некоторые по незнанию путают парники и теплицы. Парники являются сооружением, которое отапливается природными источниками. Это могут быть солнце, биотопливо или навоз, поэтому их размер весьма небольшой.

Теплица же оборудуется искусственным отоплением, например, электрическим, газовым или другим.

Сильные и слабые стороны теплиц из стекла

Весьма полезным сооружением, в котором можно выращивать растения и собирать ранний урожай, является теплица. Выполнены они могут быть из разных материалов. Например, при строительстве используют стекло, разновидности тепличных пленок или сотового поликарбоната. Наибольшую популярность завоевали стеклянные теплицы.

Что касается габаритов сооружения, то оптимальный проект теплицы — 3 на 6 метров. В этом случае конструкция выглядит достаточно компактно, но с ее помощью можно заготавливать овощи для большой семьи (вплоть до пяти человек).

В теплицах из стекла могут поддерживаться необходимые овощам, зелени или цветам микроклиматические условия. Такого рода изделия обладают следующими преимуществами:

• их срок эксплуатации может быть очень велик;
• сквозь стекло для теплиц хорошо проникает солнечный свет, который так нужен для роста растений;
• срок службы стекла довольно велик, а уход за этим материалом не отличается сложностью;
• выполнить замену поврежденного стеклянного элемента не составляет труда;
• чтобы соорудить теплицу, можно задействовать остатки старых стекол.

Конечно, существуют и недостатки, они изложены ниже:

• поддержание конструкции осуществляется с помощью крепкого каркаса и основания;
• листы стекла очень хрупкие, поэтому например после града на нем могут появиться трещины или разломы;
• теплица должна быть оборудована прочным фундаментом, связано это с тем, что стекло весит достаточно много;
• через стекла отлично проникает тепло, а в условиях особо жаркого лета повышенная температура внутри сооружения может быть вредной для растений;
• стеклянный вариант теплицы возможен лишь в форме «домик».

Невзирая на вышеизложенные недостатки, теплицы, сделанные из стекла, все же уверенно лидируют среди остальных вариантов.

Вернуться к оглавлению

Нюансы сооружения теплицы из стекла своими руками

Для монтажа теплицы своими руками необходимо тщательно ознакомиться с методикой строительства такой конструкции. Если подойти к делу со всей ответственностью и душой, то теплица будет радовать своих хозяев очень долго.

Дабы предотвратить возможное разрушение постройки уже после первого сезона, необходимо использовать высококачественные и надежные материалы для изготовления. Из этого следует, что каркас должен быть выполнен особенно тщательно, материалом для его производства служит древесина либо прочная сталь. Габариты стекол зависят от проекта теплицы, а вот толщину не рекомендуется выбирать меньше 4 мм.

Теплица из стеклопакетов может быть построена практически каждым, кто обладает познаниями в строительстве. Такое занятие способно сэкономить достаточно средств. Наиболее экономически выгодным вариантом считаются задействованные оконные рамы. Найти их не так уж и сложно, ведь сегодня люди массово заменяют деревянные металлопластиковыми.

Набор материалов и инструментов, которые понадобятся в этом деле, состоит из:

• песка и щебня;
• цемента;
• кирпича или камней;
• рубероида;
• силиконового герметика;
• саморезов;
• оконных рам;
• строительной пены.

Когда фундамент будет подготовлен, пора начинать производить сборку теплицы.

Вернуться к оглавлению

Что касается фундамента

Перед началом работ по укладке фундамента важно позаботиться о том, чтобы верхняя плодородная почва была убрана, а последующий слой земли утрамбован. Для фундамента под теплицу применяются как варианты из железобетона, так и совсем простые.

Первым делом необходимо выкопать углубления для блоков из песка и цемента, размер которых составляет 20х20х40 см, после чего наполовину присыпаются песком. Делается это для того, чтобы компенсировать сезонные вертикальные подвижки, возникающие, когда замерзает влага.

Расстояние от одного блока до другого делают примерно два метра. Во избежание возникновения сквозняка щели между блоками (расстояние между поверхностью земли и каркасом теплицы) закрываются с помощью любого подсобного материала.

Следующим шагом будет укладка сложенных в два раза обрезков рубероида. Это формирует своего рода гидроизоляцию. Затем укладываются деревянные бруски, габариты которых 10 на 10 см, они обрабатываются с помощью антисептика, который препятствует гниению. Иногда применяют и шпалы с железной дороги, которые были обработаны креозотом.

Аналогом песчаных блоков могут быть кирпичи. Нельзя использовать лишь силикатные, потому что они быстро разрушаются от влаги.

В некоторых случаях возможно применение обрезков труб, длина которых 0,5 метров, а диаметр — 10 см. Отлично могут прослужить трубы из стали, чугуна, пластмассы и керамики. Те, которые из асбоцемента, являются менее долговечными. Для вариантов из металла рекомендуют применять один или два слоя лака для битума. Укладывать трубы следует так, чтобы они выступали над землей на 4 или 5 см.

Вернуться к оглавлению

Применение ленточного армированного фундамента

Такой вид фундамента является самым оптимальным. Для его обустройства необходимо произвести разметку границ и измерение диагоналей, они должны быть равными между собой. Грунт выкапывается примерно на 20-25 сантиметров, а в образовавшееся углубление засыпается песок, толщина слоя которого 10 см. После этого устанавливается деревянная опалубка, доски для которой в толщину имеют примерно 25 мм, а в ширину — 10 см. Если нет досок, сгодятся и другие материалы (листы фаренеры, плиты из асбоцемента или ДСП). Рекомендуется выполнять опалубку высотой в 10 см.

Как правило, ленточный фундамент имеет в ширину от 10 до 20 см. Уменьшение ширины способствует снижению расхода стройматериалов. Внимание следует обращать на ширину штыка лопаты. Если стандартная ширина около 20 см, можно уменьшить ее ширину с помощью болгарки.

Верхнюю часть опалубки следует проверять строительным уровнем. Затем траншея заливается раствором из песка и цемента до верхней части опалубки. Когда толщина залитого первого слоя достигнет 10 или 15 см, следует произвести укладку арматуры по периметру.

Заменить арматуру можно сварной сеткой, которая в ширину не должна быть больше подготовленной траншеи. Карты сетки связываются вязальными или другими мягкими проволоками.

Если была использована арматура или проволока-катанка, она кладется 2 параллельными рядами, но тут следует учесть момент, чтобы перехлест концом составлял примерно полметра. Это предотвратит образование поперечных трещин в будущем. Во время приготовления раствора его состав может варьироваться.

Теперь следует произвести тщательную проверку верха цоколя. При обнаружении пор, вкраплений или неровностей следует их устранять. Далее разбирается опалубка, а по истечении 2 или 3 дней пора производить монтаж теплицы. Во избежание соприкосновения каркаса и бетона на цоколь по периметру укладывается сложенный в два раза рубероид.

Хотите иметь у себя на столе натуральные свежие и ароматные овощи, количество пестицидов и гербицидов в которых не превышало бы нормы, да еще и круглый год? Тогда вам просто необходимо на дачном участке возвести теплицу. Не имеете крупной суммы для ее покупки? Не страшно. В данной статье мы рассмотрим, как сделать теплицу из стекла своими руками, дадим чертежи, фото и видео инструкции.

Преимущества данной постройки

Ниже приведены лишь некоторых преимущества стеклянных теплиц :

1. Теплицы из стекла зарекомендованы временем как долговременные постройки. К примеру, французы активно используют именно такие теплицы начиная с конца XVI века, и по сей день. Будьте уверены: теплица из стекла будет и вам слугой не один десяток лет.
2. Стекло не задерживает ультрафиолетовые лучи, которые необходимы для быстрого роста растений и созревания плодов, что, таким образом, позволяет максимально извлекать пользу от энергии солнечного света.
3. Если использовать многослойное или закаленное (термическое) стекло, то эта конструкция может выстоять в самых неблагоприятных условиях (выпадение осадков в виде крупного града, сильная жара и даже крепкие морозы будут сооружению нипочем).
4. Для теплицы из стекла характерна отличная теплоизоляция. Кроме того, существует возможность установки в них нагревательных приборов.

Конечно, у теплицы из стекла существуют также и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при ее сооружении. Например, то, что стекло - довольно тяжелый материал (1 м² стекла толщиной 4 мм весит 10 кг, а 6 мм - 15 кг), должно отразиться на наличии прочного фундамента, а также на возведении крепкой конструкции - каркаса. Но в отличие от теплиц, покрытых другими материалами , на недостатки теплиц, покрытых стеклом, опытные садоводы-любители закрывают глаза, поскольку, по их мнению, только в теплицах из стекла растения не только значительно лучше растут и плодоносят, но и меньше болеют.

Подбираем месторасположение для будущей теплицы

Существуют небольшие хитрости в отношении выбора места под теплицу. Учитываются следующие факторы:

1. Степень освещенности предполагаемого места расположения. Поскольку теплица должна хорошо освещаться, необходимо убедиться в отсутствии наложения теней деревьев и других объектов на предполагаемый участок под постройку. Желательно сориентировать теплицу в направлении на юг, чтобы обеспечить равномерное распределение солнечного света и тепла на протяжении всего дня.
2. Режим ветров. Необходимо отыскать непродуваемое место, при отсутствии которого постройку необходимо установить так, чтобы подвергаемую атаке ветром стену надежно защитить либо засадить заградительной полосой кустарника, либо утеплить ее специальными материалами.
3. Поверхностный слой почвы и рельеф выбранного участка. Следует найти исключительно сухое, максимально ровное место на небольшом пригорке, в противном случае будет наблюдаться снижение температуры воздуха и как следствие, нарушение микроклимата внутри строения. Также следует заметить, что если вы хотите использовать теплицу целый год, то необходимо расположить ее в том месте, где можно будет убрать верхний слой с почвы. Так, вы защитите свои растения от зимних ветров и сквозняков.
4. Удаленность от источников водоснабжения и электропитания.

Выбор проекта

Чтобы облегчить себе процесс построения, необходимо выбрать проект, т.е. разработанный до нас план сооружения стеклянной теплицы, и подкорректировать чертежи.

Что нужно предусмотреть на этом этапе? Многое будет зависеть от архитектурной формы теплицы. Поскольку вы будете покрывать ее стеклом, а этот материал не гнется, то выбор сужается. Лучше остановиться на прямоугольной или многогранной теплице под одно- или двускатной крышей. Однако при вашем желании крыше можно придать пирамидальную форму с четырьмя и более гранями.

Если вам запала в душу теплица из стекла округлой формы, то нужно учесть плохой воздухообмен, характерный для этого вида постройки, улучшить который возможно, установив в крыше несколько дополнительных боковых отдушин .

Пристенная форма теплицы поможет вам сэкономить свободное место на дачном участке. Кроме того, вы приложите меньше усилий на ее обогрев.

Следует упомянуть, что наибольшую популярность завоевывают комбинированные теплицы под стекло. В этой конструкции для каркаса берут брус 50×50 мм, и нередко остекляют старыми оконными рамами, что значительно сэкономит ваши средства. Кто-то ставит стеклопакеты в профиле ПВХ. При этом качественно укрепляют верхние оголовки и устанавливают арочную крышу с фермами из металла. Покрывают крышу поликарбонатом или оргстеклом.

Определившись с формой будущего сооружения, вам необходимо перейти к чертежам. Которые кто-то будет делать классическим способом - с помощью карандаша и бумаги, а кто-то, кто имеет элементарные базовые знания ПК, может их произвести в 3D, например, воспользовавшись программой Google Sketch Up.

Чертежи - очень важный этап построения теплицы, поскольку они помогут рассчитать необходимое количество расходных материалов и определить, сколько средств вам понадобится на ее изготовление.

Для примера возьмем проект двускатной остекленной теплицы из дерева и посмотрим, что необходимо отразить при составлении чертежа. Если взять шаблонный формат стекла 1600×2200 мм, толщиной 4 мм, и брус 100×100 мм, то мы получим идеальное расстояние между вертикальными стойками, которое будет равно 800 мм. Примечательно, что оно составит половину ширины листа.

Поскольку постройка будет использоваться и зимой, следует приподнять цоколь над землей (если ½ высоты стекла 1100 мм, то цоколь нужно поднять на 900-1200 мм).

Предельный наклон крыши, покрытой стеклом, будет равен 15 о. Стропильную систему крыши предпочтительнее соорудить из бруса 50×50 мм.

Итак, вы выбрали подходящее место для возведения теплицы и с помощью чертежей вычислили ее размеры. Теперь с помощью колышков и веревки можно сделать разметку участка под постройку.

Переходим к ответственному моменту - заложению основания теплицы. Необходимо заметить, что при правильно залитом фундаменте можно сэкономить в зимнее время до 10% тепла.

Как сделать заливку фундамента для теплицы из стекла?

1. Выкапываете траншею, шириной 30 см и глубиной 40 см.
2. Далее, насыпаете в нее песок, которые необходимо утрамбовать.
3. В траншею выкладываете арматуру для укрепления и заливаете бетоном.

Цоколь возводите высотой 10 см над фундаментом, при этом наращивайте опалубку. Используя уровень, выровняйте верхнюю часть опалубки и снова залейте слой бетона до краев. Чтобы создать гидроизоляцию, на застывший бетон уложите узкую полосу рубероида либо битумную мастику. Теперь на высоту ½ кирпича у основания обвязки сделайте кирпичную кладку. Можно немного изменить процесс заливки фундамента, однако, принцип остается одним и тем же - использование закладных из арматуры и гидроизоляционного материала.

Фундамент следует дополнительно утеплить со всех сторон плитами из полистиролового пенопласта.

Теперь пришло время изготовить каркас. Напомним, что теплицы из стекла особенно нуждаются в крепком и выносливом каркасе, который можно соорудить как из металла, так и из дерева. Первый характеризуется своей долговечностью, второй - экологичностью.

Для возведения каркаса из металла используют трубы или уголки из стального профиля, а для каркаса из дерева берут брусья сечением 100 мм, которые в идеале изготовлены из древесины, пропитанной автоклавом, и гарантируют долгий срок службы сооружения.

Если древесина не имеет должной пропитки, то вначале ее следует подготовить, обработав антисептиком, потом морилкой и в завершение покрасить. В большинстве своем сегодня для остекления теплиц применяют старые оконные рамы, и каркас под такую постройку изготавливают из брусьев 100×100 мм.

Процесс изготовления теплицы выглядит так:

1. Структура стеклянной теплицы с деревянным каркасом состоит из верхней и нижней обвязки, угловых стоек и опорных брусков.
2. Обработанные брусья сечением 100 мм, т.е. размером 10×10 см, устанавливаются на кирпичную ленту фундамента с дополнительным слоем гидроизоляции и надежно закрепляем к основанию.
3. Затем прибейте вертикальные брусья к горизонтальным брусьям в четырех углах.
4. Верхняя обвязка осуществляется путем соединения вертикальных брусьев с верхними горизонтальными брусьями.
5. После этого нужно к верхней и нижней обвязкам прибить опорные брусья.

Теперь следует изготовить стропильную систему крыши. Для центральных стояков, стяжек, а также промежуточных стоек используется брус размером 10×5 см. Обрешетку крыши и раму дверей можно осуществить с помощью брусьев размером 10×3 см. Заметим, что обвязку каркаса со стойками скрепляется, местом врубки и последующего скручивания саморезами.

Фермы собираются на земле. Затем их поднимают на каркас и чтобы избежать деформации крыши, закрепляют на салазки. В заключение соедините фермы коньковым брусом.

Теперь можно остеклить готовую конструкцию. Стекла крепятся с помощью гвоздиков и герметика из силикона, а снаружи обиваются штапиком из резины или дерева. Крыша покрывается стеклом снизу вверх, укладывая его на слой замазки.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить теплицу из стекла. Если вы желаете дополнить информацию, изложенную в статье, ценными советами, то пишите свои комментарии.

Видео

Из этого видео вы узнаете о солнечном вегетарии, особенном парнике из стекла, в котором можно выращивать растения ранней весной даже в Сибири:

Фото

На предоставленных фотографиях, вы сможете увидеть другие варианты теплиц, выполненных из стекла:

Конструкция из стеклопакетов

Чертежи

Если вы решили сделать теплицу из стекла самостоятельно, то вы можете воспользоваться предоставленными чертежами:

Стеклянная теплица является красивой и долговечной, но дорого обходится и требует сооружения надёжного основания. Хорошая новость в том, что такое изделие можно изготовить своими руками.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Стеклянные парники обладают одним важным качеством - поддержка оптимального микроклимата для растений. Выращивание растений в конструкции из стекла позволяет получать существенно больший объём урожая несколько раз за сезон в сравнении с изделиями из других материалов.

Теплица из стекла является классикой среди подобных конструкций. Она имеет такие преимущества:

1. Конструкция имеет длительный период службы.
2. Посадки питаются светом солнца, который необходим для быстрого и качественного созревания. Стекло способно пропускать лучи ультрафиолета, которые способствуют быстрому росту посадок.
3. Материал легко чистить от грязи. Он не портится со временем.
4. Если стекло разбилось, можно быстро выполнить его замену.
5. Отличные теплоизоляционные характеристики.
6. Возможность использования б/у стекла, которое по качество не уступает новому.

У стеклянной теплицы есть и недостатки, которые нужно учитывать перед началом строительных работ:

1. Стекло является хрупким материалом. Во время атмосферных осадков оно может потрескаться или разбиться.
2. Необходимость в сооружении прочного основания и каркаса.
3. Материал имеет большой вес. Поэтому понадобится возвести вспомогательные несущие детали, которые будут занимать лишнее место.
4. Стеклянные листы пропускают тепло, в связи с чем в жаркую погоду температура в парнике существенно увеличивается. Это может губительно повлиять на некоторые посадки.
5. Теплицу из стекла можно построить только в форме домика.

Несмотря на недостатки, стеклянные конструкции предпочитают многие дачники.

Сооружение из стекла или поликарбоната: какое лучше?

Поликарбонат является прочным нехрупким полимерным пластиком. Для покрытия парников чаще всего применяется ячеистый или сотовый поликарбонат:

Листы сотового поликарбоната

Материал состоит из 2 слоев, которые скреплены между собой большим количеством внутренних рёбер жесткости. Между слоями находится воздух, который способен придать материалу высокую способность теплоизоляции. Рёбра жесткости делают поликарбонат устойчивым к механическим повреждениям.

Основные преимущества поликарбоната перед стеклом:

1. Высокая прочность.
2. Хорошая теплоизоляция. Если в планах использование теплицы круглый год, то рекомендуется использовать этот материал.
3. Минимальные временные затраты на обслуживание.
4. Небольшой вес.
5. Простота монтажа.
6. Гибкость материала.
7. Низкая стоимость.

Недостатки материала:

1. Монтаж парника из поликарбоната рекомендуется доверить специалистам. Самостоятельно закрепить материал можно, однако на это уйдёт много времени.
2. В зимнее время под весом снега поликарбонат может погнуться или сложиться.
3. Материал существенно уступает стеклу по уровню проницаемости света.
4. Период службы в несколько раз ниже, чем у стекла.
5. Средняя химическая стойкость.

Преимущества стекла перед поликарбонатом:

1. Материал не меняет своих свойств и внешнего вида.
2. Имеет длительный период службы.
3. Стойкость к воздействию химических средств.
4. Лёгкость обслуживания.
5. В процессе нагревания стекло не будет выделять неприятного запаха или вредных веществ.
6. Простота замены при разрушении.

Таблица значений характеристик материалов поможет выполнить сравнение:

Выбор нужно делать исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Составление чертежа и определение размеров

Стандартный размер листа - 2200х1600 мм. Толщина составляет 4–8 мм. Каркас можно изготовить из бруса или металлопрофиля. Рекомендуемое сечение бруса - 100х100 мм. Чтобы минимизировать отходы, важно составить чертёж с учётом размеров материалов. Оптимальное расстояние между стойками составляет 800 мм. Это половина ширины листа.

Для подсчёта высоты понадобится определиться, будет основание размещено на уровне грунта или понадобится выстроить цоколь большой высоты:

Высокий цоколь теплицы

Первый вариант является предпочтительным для сезонных построек. Второй вариант подойдёт для всесезонных конструкций. Половина стандартной высоты стекла составляет 1100 мм. Соответственно, цоколь необходимо поднять над почвой на 1000–1200 мм. В результате чистый проём без учёта брусьев для каркаса составит 800х1100 мм.

Это даст возможность посчитать длину изделия: 100 + 100 (первый и последний брусок) + 800 + 100 + 800 = 2900 мм. По желанию можно добавить 900 мм. Ширина определяется таким образом: 100 + 100 (боковые опорные детали) + 100 + 100 (стойки для создания проёма дверей) + 2 х 800 (боковые части) + 900 (ширина двери с учётом сооружения рамы из брусьев 50х50 мм) = 2900 мм.

Высота каркасной конструкции без учёта крыши: 900 (цоколь) + 100 х 2 (обвязки) + 1100 (чистый проём) = 2200 мм.

Чаще всего изготавливаются теплицы размером 2х4 м или 3х6 м.

Крыша из стекла должна иметь наклон минимум 15°.

Наклон крыши теплицы из стекла

Система стропил изготавливается из бруса 50х50 мм. Наклон крыши следует рассчитывать исходя из нагрузок от ветра и снега в конкретном регионе.

В процессе разработки чертежа важно продумать конструкцию окон для проветривания. Фрамуги рекомендуется оснастить автоматическими устройствами, которые реагируют на температурные перепады.

Теплицу надо выбирать исходя из потребностей:

Выбор теплицы из стекла

Чертёж будет зависеть от выбранной формы конструкции. Изделие будет покрываться стеклом, поэтому стоит учесть тот факт, что материал не гнётся. Поэтому выбор ограничивается. Рекомендуется изготавливать квадратную или прямоугольную теплицу со скатной крышей:

Прямоугольная теплица из стекла

Однако если есть желание, то крыша может быть в форме пирамиды с четырьмя или более гранями.

Пример схемы парника из стекла можно увидеть на изображении:

Двускатная теплица из стекла, где 1 - фундамент, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - обвязка, 5 - раскос, 6 - форточка, 7 - прогон

Если есть желание изготовить конструкцию закруглённой формы, то надо учитывать плохой воздухообмен. Чтобы его улучшить, понадобится дополнительно смонтировать в крыше несколько отдушин по бокам.

Пристенная конструкция позволяет сэкономить свободное пространство на даче:

Пристенная односкатная теплица

Помимо того, такую теплицу проще обогревать.

В большинстве случаев возводятся комбинированные парники из стекла. Для каркаса используются брусья 50х50 мм. Конструкция может быть остеклена неиспользуемыми оконными рамами, что существенно сэкономит финансовые средства. Другой вариант - использование стеклопакетов в профиле из поливинилхлорида. Понадобится основательно укрепить верхние оголовки и установить крышу с металлическими фермами.

Пример схемы теплицы с фермами

Составление чертежа является важным этапом строительства теплицы, так как процесс позволяет рассчитать нужное количество материалов и определить финансовые затраты.

Для остекления теплицы чаще всего используют стекло для окон в листах, предел прочности которого составляет 7,5 кг/м 2 .

Не рекомендуется приобретать для остекления парников бракованное стекло, которое имеет неровное основание, включение пузырей воздуха и других дефектов. Такие повреждения способствуют образованию ожогов на посадках, так как стекло будет фокусировать свет солнца в одной точке. Полупрозрачный материал устанавливается в теплице в случае избытка света солнца, которое способствует перегреву тканей посадок.

Теплица из полупрозрачного стекла

При выборе стекла важно учитывать не только вес и хрупкость материала. Если планируется использовать определённое стекло, то надо ознакомиться с нормами строительства и правилами, которые приняты в конкретном регионе. Во многих регионах требуют, чтобы стенки и верхние панели изготавливались из закалённого или многослойного стекла.

Стоит понимать, что значительной проблемой повреждённого материала является не его демонтаж и замена, а уборка осколков с посадок и дорожек.

Тип стекла следует выбирать исходя из назначения парника. Например, в изделии, которое предназначается для выращивания тропических растений нижнего яруса зимой, можно сделать тройное остекление. Это снизит затраты на обогрев. Относительно невысокая пропускная способность стеклопакета с двумя камерами не причинит вред посадкам - по факту им может потребоваться ещё большее затемнение

Если планируется выращивать овощи для продажи, рекомендуется использовать стекло, которое сберегает тепло и пропускает много света.

Теплоотражающее стекло разных цветов

Теплоотражающий материал с внешней стороны имеет слой покрытия небольшой толщины, которое пропускает большую часть энергии солнца внутрь, при этом уменьшая утечку энергии тепла. Подобное покрытие способно придать двойному остеклению характеристики тройного. Стекло уменьшает теплопотери.

Использование двойного и витринного стекла

Двухслойный материал имеет толщину 3,2 мм. Допускается использование стекла в рамах среднего размера. Двойное стекло можно нарезать по размерам. Это является основным аргументом в пользу выбора материала для остекления парника. Использование такого стекла в верхних форточках не является лучшим решением.

Витринное стекло большой толщины

Толщина витринного стекла - 6,4 мм. Материал имеет повышенную прочность. По этой причине допускается остекление рам больших габаритов. Обязателен монтаж прочных опор. Один лист смогут поднять минимум 2 человека.

Однокамерные стеклопакеты и оконные рамы

Однокамерный стеклопакет состоит из двух стёкол с прослойкой воздуха между ними.

Однокамерный стеклопакет с двумя стёклами

Герметик торцевых частей содержит химические средства, которые поглощают влагу. Поэтому воздух в прослойке будет сухим. Такие стеклопакеты пропускают меньше света, чем обычное стекло. Конструкция имеет большой вес. Изгибание во время монтажа может повредить герметик, что может повлечь за собой запотевание окон в процессе эксплуатации.

Изделия могут иметь любые размеры. Недостатком стеклопакета является то, что через некоторое время он может потерять герметичность.

При монтаже однокамерного стеклопакета следует позаботиться о том, чтобы он мог расширяться и сжиматься. Для этого понадобится установить резиновые прокладки:

Резиновые прокладки для стеклопакетов

У некоторых людей может быть запас старых рам окон.

Теплица из старых оконных рам

С их помощью можно изготовить теплицу, однако стоит учесть, что такие конструкции часто протекают. Рекомендуется не использовать рамы для остекления, а вынуть из них стёкла и установить в новые рамы.

Какое стекло лучше не использовать?

Закалённое стекло с уникальной структурой

Материал имеет уникальную структуру, в связи с чем его нельзя разрезать. Если стекло разобьётся, то его осколки разлетятся повсюду. Их нужно будет долго собирать с дорожек и грядок. Если это произойдёт, то рекомендуется снять лопатой верхний слой грунта и выбросить его.

Единственным местом, где можно использовать этот материал, является участок, который будет подвержён сильному ветру. Допускается остекление верхних рам. Стекло следует устанавливать с особой осторожностью.

Не допускается использование двухкамерных стеклопакетов в основных частях конструкции.

Двухкамерные стеклопакеты с тремя стёклами

Они уменьшают пропускание света в 2 раза. Теплосопротивление стеклопакетов составляет 11 единиц, поэтому в некоторых регионах их можно устанавливать на северной стенке парника вместо коленной стенки с каркасом из дерева. Это позволит исключить потери тепла, обусловленные обыкновенным стеклом или стеклопакетами с одной камерой.

Теплоотражающее стекло задерживает лучи, которые необходимы растениям. Это может привести к замедлению роста посадок.

Расчёт количества материалов

В качестве примера будет выполнен расчёт для конструкции длиной 3,8 м, шириной 2,9 м и высотой 2,2 м.

Прежде всего будет выполнен расчёт необходимого количества стекла. Стандартные размеры листа - 2200х1600 мм. Площадь цоколя 1000–1200 мм. Площадь боковой части теплицы рассчитывается так: 3,8 х 2,2 = 8,36 м 2 .

Определяем площадь поверхности цоколя: 1 х 3,8 х 2 + 1 х 2,9 х 2 = 13,4 м 2 .

Отнимаем полученное значение от площади поверхности стен: 29,48 - 13,4 = 16,08 м 2 .

Соответственно, понадобится примерно 31,5 м 2 стекла. Определяем площадь одного листа: 2,2 х 1,6 = 3,52 м 2 .

Количество листов определяется так: 31,5 / 3,52 = 8,95. Соответственно, будет нужно примерно 9 листов стекла.

Пример расчёта каркаса теплицы из бруса

Исходя из этого можно определить количество деталей для теплицы определенных размеров. Для конструкции размерами 6х3 м будет нужно:

• брус 250х100 мм - 18 м;
• брус 100х100 мм - 18 м;
• рейки 100х60 мм - 60 м;
• обрезная доска 100х30 – 20 м;
• 50х50 – 2 м;
• доска s20 – 4 м.

Для выполнения строительных работ понадобится подготовить следующие элементы:

• винты и шурупы;
• гвозди;
• бруски или металлические уголки;
• шпагат;
• рулетка;
• колышки;
• бечёвка;
• строительный уровень;
• герметик на силиконовой основе;
• песок;
• цемент;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• стекло;
• болгарка;
• антисептические средства для обработки древесины;
• гидроизоляционный материал.

Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться во время работы.

Пошаговая инструкция по изготовлению стеклянной теплицы своими руками

Прежде всего понадобится определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать такие факторы:

1. Уровень освещённости участка. Парник должен быть хорошо освещён, поэтому следует удостовериться в отсутствии тени от дерева или другого элемента на выбранном участке. Рекомендуется ориентировать теплицу с запада на восток, чтобы было обеспечено оптимальное распределение света солнца в течение всего дня.
2. Сила ветров. Важно найти непродуваемое место. Если такого нет, то конструкцию надо разместить так, чтобы подвергаемая ветровой атаке стенка была надёжно защищена. Можно высадить кустарники в форме ограждения или утеплить стенку соответствующими материалами.
3. Верхний слой грунта и рельеф территории. Необходимо отыскать сухое ровное место на маленьком пригорке, иначе можно будет наблюдать снижение температуры воздуха и изменение микроклимата внутри здания в худшую сторону.
4. Если планируется эксплуатировать парник круглый год, то размещать его надо там, где будет возможность убрать верхний слой грунта. Такое решение позволит защитить посадки от зимнего ветра и сквозняков.
5. Удалённость от источников электрического питания и водоснабжения.

Если расположение будет выбрано неправильно, то могут возникнуть проблемы в процессе выращивания растений.

Сооружение основания для теплицы

Когда будет выбрано подходящее место для постройки, понадобится выполнить разметку участка.

Разметка под фундамент для теплицы

Сделать это можно при помощи колышков и бечёвки. После разметки следует перейти к изготовлению фундамента. Стоит знать, что правильная конструкция основания позволяет сэкономить до 10% тепла зимой. Под парник из стекла рекомендуется использовать ленточное основание, которое сможет обеспечить крепость конструкции.

Последовательность действий по изготовлению основания:

1. Прежде всего понадобится выкопать траншею глубиной 50–60 см и шириной 30 см.

   Траншея под фундамент теплицы

2. В яму нужно насыпать песок, после чего утрамбовать его.
3. В котлован устанавливаются арматурные прутья для фиксации.

   Монтаж арматуры в фундамент

4. Производится заливка бетонного раствора.

   Заливка бетонного раствора

5. Цоколь надо возводить высотой 10 см над основанием. Для этого нужно наращивать опалубку кирпичной кладкой.

   Цоколь фундамента из кирпича

6. С помощью использования строительного уровня понадобится выровнять верхнюю часть опалубки.
7. После этого нужно снова залить бетонный раствор.
8. Далее надо подождать полного высыхания бетона.
9. Для создания гидроизоляции на бетон нужно уложить битумную мастику или узкую полоску рубероида.

   Гидроизоляция фундамента теплицы

10. На высоту в полкирпича у основания обвязки надо сделать кладку из кирпича.

Процесс заливки основания может быть немного изменён, однако принцип остается неизменным - использование закладных из арматурных прутьев и материала для гидроизоляции.

Изготовление каркасной конструкции

На следующем этапе понадобится соорудить каркас. Стоит помнить о том, что постройки из стекла требуют возведения прочного и выносливого каркаса. Его можно изготовить из дерева или металла. Первый отличается экологичностью, а последний - долговечностью. Для сооружения металлической конструкции следует использовать трубки или стальные уголки. Для деревянного сооружения понадобится подготовить бруски сечением 100 мм. Чтобы продлить срок службы материала, древесину нужно пропитать автоклавом.

Другой вариант - обработать материал антисептическим средством и морилкой, после чего покрасить.

Структура теплицы из стекла с деревянным каркасом состоит из опорных брусьев, нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек.

Деревянный каркас изготавливается следующим образом:

Схему монтажа торцевой стены можно увидеть на изображении:

Сборка каркаса из брусьев

На торцевые и боковые стенки нельзя устанавливать стеклянные листы, пока конструкция не будет собрана полностью. Связано это с большим весом стекла.

Более надёжным и долговечным является конструкция из металлического уголка.

Каркас из металлического уголка

Изделие так же, как и деревянное, нужно окрасить. В качестве главного элемента каркаса используется уголок 25х25 мм или 40х40 мм. Детали устанавливаются так, чтобы листы стекла можно было вставить снаружи будущей постройки.

Конструкция каркаса из металлического уголка напоминает решётчатые или верандные окна. Квадраты могут быть разных размеров. Стеновые квадраты надо делать так, чтобы их высота была больше ширины. Соотношение может быть от 1,3/0,5 м до 0,3/0,2 м. Значения зависят от размеров стекла, которое планируется приобрести.

Если в планах изготовление каркаса из металла, то стоит учесть, что помимо материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений может быть нужен опыт выполнения сварочных работ. Если таких навыков нет, то рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированным специалистам.

Сварка секции каркаса из металлического уголка изображена на рисунке:

Сварная секция из металлического уголка

Сварочные брызги металла нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали монтажу стёкол. В торцевых частях следует установить 2 сварные дверцы, которые закрепляются на петлях.

Фиксация каркаса к основанию в большинстве случаев производится при помощи анкерных болтов. Монтаж каркаса следует выполнять исключительно с помощью использования отвеса.

Если планируется соорудить каркас из оконных рам, последовательность действий будет следующей:

Сооружение крыши стеклянной теплицы

Система стропил крыши

Для крыши надо подготовить 5 стропил, 5 опорных брусьев и 5 треугольных клинков. Детали сооружаются из многослойных фанерных листов, оргстекла или металла. Элементы придают жёсткости конструкции и защищают конёк крыши от деформации под внешними воздействиями.

Стропила монтируются под углом минимум 15° – этого будет достаточно, чтобы на внутренней стороне крыши не скапливался конденсат, а на внешней - влага. Монтаж стропил нужно выполнять с учётом средних размеров листа стекла. Не рекомендуется покрывать конструкцию листами больших размеров, так как в таком случае в процессе выпадания снега в большом количестве стекло может потрескаться.

Центральные стойки, стяжки и промежуточные детали сооружаются из брусьев размером 5х10 см. Обрешётка крыши и рама дверей осуществляются при помощи брусков размером 3х10 см. Обвязка каркасной конструкции скрепляется со стойками путём врубки и скручивания саморезами.

Фермы следует собирать на земле. После сборки их нужно поднять на каркас. Чтобы исключить повреждение крыши, фермы надо закрепить на салазки. В конце фермы соединяются коньковой рейкой.

Остекление теплицы

После этого производится остекление конструкции. Метод фиксации будет зависеть от материала изготовления каркаса. Если каркасная конструкция изготавливается из дерева, то последовательность действий будет такой:

Другой вариант фиксации стекла на деревянном каркасе - использование брусков с выбранной четвертью.

Выборка четверти в брусках

Это нужно для того, чтобы в углубления в деталях установить стёкла. После монтажа стекло можно закрепить со всех сторон штапиками или стекольными гвоздями.

Конструкция теплицы с деревянным каркасом практически не отличается от металлического изделия. Вместо сварочного аппарата будет нужна ножовка, молоток и шуруповёрт.

Обязательно покрасить все детали деревянной конструкции.

Есть несколько способов крепления стекла к металлическому уголку:

• установка винтов или штапиков в предварительно подготовленные отверстия в металле;
• использование герметика на силиконовой основе или оконной замазки;
• фиксация при помощи металлических пластинок.

1. Прежде всего следует подготовить лист алюминия небольшой толщины размером 1х1 м. Можно использовать несколько обрезков, площадь которых суммарно соответствует заданному размеру.
2. При помощи строительных ножниц понадобится нарезать пластины шириной 1–1,5 см и длиной порядка 12–15 см. Длина будет зависеть от размера полки уголка.
3. Пластиной нужно обогнуть уголки так, чтобы они держали стекло со всех сторон и не давали ему выпадать.

Если алюминий подготовить нет возможности, то можно использовать жесть от консервной банки. Однако такой материал менее долговечен.

Пластины можно сгибать пальцами, при этом не понадобится приобретать какие-либо дорогостоящие крепежные детали.

Внутреннее обустройство конструкции

Чаще всего делают 2 или 3 грядки. Между ними должна быть дорожка.

Дорожка в теплице из стекла

Оптимальная ширина - 45–50 см. В парнике влажный климат, поэтому не допускается использование скользкой плитки. Лучше всего использовать резиновые ковры:

Резиновый ковёр для дорожки

Грядки должны быть высокими. Чтобы их поднять, можно использовать бордюры.

Бордюр для грядок в теплице

Дополнительно можно установить систему капельного полива.

Также важно позаботиться об отоплении. Можно использовать печку на дровах, однако бюджетным вариантом является устройство тёплых грядок и коллекторов.

Тёплые грядки устраиваются так:

1. Выкапывается канавка.
2. Делается насыпка из картона, бумаги, веток кустарника, листвы, компота и грунта.

Перегнивание этих элементов обеспечит теплом растения.

Видео: изготовление стеклянной теплицы

Видео позволит наглядно увидеть процесс изготовления конструкции.

Правильно изготовленная теплица из стекла способна обеспечивать полезными и питательными продуктами круглый год. Соорудить конструкцию своими руками несложно, однако из-за большого веса монтаж стекла лучше выполнять с помощником.